性感是意大利時裝的看家本事也可用來應對金融危機

在本季的米蘭時裝周上設計師再度獻上充斥著鏤空和印花的盛宴秀場內一片歡樂景象繁榮得好似2007 年上升的裙擺所暗示的究竟是設計師對經濟形勢轉好的期望還是對現實的逃避?

性感是意大利時裝的看家本事從Versace 到Gucci從Roberto Cavalli 到Dolce & Gabbana無不是靠經營性感時裝擁有拉鏈蕾絲鏤空細節或動物花紋的緊身連衣裙和細高跟鞋起家然而現在那些原本站在對立面的設計師也奮不顧身地加入了他們的行列Jil Sander 推出透視裝Prada 讓超過半數的模特穿著內褲走貓步連Giorgio Armani 都一反常態發布了一系列色彩斑斕的迷你裙

Jil Sander自然與自由

你不會用性感來形容Jil Sander這個品牌總是和智慧及女權聯系在一起不過性感恰恰是這個系列給人的第一感覺外套裙開著高衩連衣裙的側面出現多個橢圓形鏤空網狀的針織有著大面積的裸露更別提那些透明和半透明的新奇面料可貴的是Sander式的性感不像米蘭的其他設計師那樣只適合30 歲以下身材曼妙的年輕女子相反它對大齡女性是寬容的試想Grace Coddington 或Melanie Ward 穿該系列的設計她們看上去會很棒

Raf Simons 使用了大量白色棉帆布和亞麻布制成由皮帶束腰的大號西裝和A 字型短褲我發現自己正在回歸自然他說自然的不僅是用色和面料還有脫線的裙邊隨意的破洞看似粘貼的碎布裝飾以及羊毛裙的厚薄過渡輕盈的不只是細密的網金屬色澤的紗和飛揚的流蘇還有裁縫的手感以及Simons 的想像力

Prada海濱的召喚

Miuccia Prada 是個知識分子女權主義者藝術品收藏家她的身份不單單是一名時裝設計師正因如此人們對她的系列總有更高的期待和更多的解讀Prada 的最新作品據她本人介紹是對當代社會的寫照有貧有富有懷舊如何解釋這所謂的貧富碰撞?在T臺一側作為背景的大投影輪流播放著閃閃發光的水晶燈和陽光下的海濱反映在時裝上是矮跟鞋上的塑料水晶吊墜和絲質外套上的棕櫚樹和遮陽傘沙灘和古跡高端和低端正在趨為一體Prada 說現在的她儼然成了象征主義藝術家

在面料方面Prada 選用了最精美的公爵緞這種面料因其輕盈但質地硬挺的特點常被用來制作定制服并讓面料工廠在其中混紡尼龍以達到她想要的效果（雖然成品要比原緞的價格更昂貴）在設計方面外套被裁短至肋骨處有微微蓬起的輪廓短褲同樣有被裁的痕跡刻意不收邊的處理讓服裝有未完成的假象也許因為海濱旅行是發布會的主題本系列沒有一條長褲除了區區幾條深灰色百慕大短褲外全部都是熱褲和暴露在外的內褲連衣裙的上半部分則是清一色的泳裝款式

｜

Emilio Pucci新潮牌之路

執掌Emilio Pucci 僅兩季Peter Dundas 便很快進入角色他為該經典老牌設定的路線非常明確只有適當忽略傳統才能不重蹈退出Emanuel Ungaro 的覆轍同時引領Pucci 成為繼Givenchy 和Balmain 之后的下一個潮牌潮牌要符合年輕人的口味既有適合夜店的復雜綁帶裙和緊身迷你裙也得有適合街頭的華麗外套和夸張配飾另外獲得時尚名人如法國版《Vogue》主編Carine Roitfeld 的青睞也尤為重要

本季Peter Dundas 依然沒有一味追溯Pucci 的印花歷史他設計的新圖案淡化了鮮艷繁復的幾何形式選用池塘中交錯的葦草和水紋作為靈感同時一改印制傳統運用精致的亮片拼繪出圖案除了順應流行款Dundas 還為新系列加入流蘇蛇皮和鉚釘這些看似不屬于Pucci 的搖滾元素新一代的潮牌就此誕生但老牌靠這些改裝手段重獲新生不知道究竟是悲是喜

Roberto Cavalli從虎紋到碎花

當Emilio Pucci 默默地向Roberto Cavalli 靠近時以動物花紋和極端女性美聞名的Cavalli 卻拋棄了傳統小心翼翼地做起了層層疊疊的中性造型這已經是Cavalli 連續第幾季棄用豹紋虎紋和其他狂野奔放的印花了?難道他被善待動物組織洗腦了嗎?

紅地毯可以結束了我要的是浪漫Cavalli設計師宣稱他的新系列只有32套服裝卻一條拖地長裙也沒有這不由讓人擔心起該時裝屋的運營狀況過去半年內Cavalli 一直在尋找出售公司股份的對象就在最近他起用了一名新的CEO這些變動可能影響了Cavalli 的審美淡色小碎花取代金色虎紋成為發布會的主旋律這不是Cavalli 第一次使用碎花但碎花從未如此高頻率地出現過它被用來搭配男式西服套裝有時則成了連衣裙正面的裝飾對Cavalli 的忠實顧客而言這算不上好消息本來就沒多少人愿意嘗試層疊穿法Cavalli 女郎更不會那樣做

｜

Versace解放巴洛克印花回歸路

喜不喜歡隨便你這里是Versace設計師在發布會開始前說經歷了長達3 年的克制她終于恢復以前的傲慢態度也不再吝惜色彩和圖案黃色桃粉色淡紫色藍綠色進行排列組合幾何圖形以印花刺繡或鏤空的形式交替出現一半60 年代一半巴洛克

雖然《愛麗絲夢游仙境》理應是該系列的出發點但你從這些貼身迷你裙上看不到太多童話的影子它們只是極盡緊短和絢麗之能事罷了絲綢和鋁的搭配是Versace 近年來善用的創新本季鋁再次成為裝點連衣裙的一部分畫龍點睛除連衣裙之外新系列增多了迷你裙套裝的比例同時包含兩身長褲套裝盡管和上世紀90 年代初一樣火辣張揚但今天的Versace 女郎還是顯得小了若干歲目標直指Allegra Versace這一代年輕人

Dolce & Gabbana重拾經典

是什么讓Domenico Dolce 和Stefano Gabbana 終于放棄了鏡面伸展臺和劇場效果的燈光轉而選擇樸素的背景和親民的發布方式?最后我們發現女性要的還是那些真正性感的東西Gabbana 說

夸張的鞋跟不見了不實用的頭飾消失了那些只為時裝大片而存在的設計連同晚禮服一起徹底不復存在告別了過度時裝化的主題Dolce&Gabbana 踏上重返西西里之旅與其說是不負責任的逃逸不如說是朝花夕拾觀眾們看到的是他們熟悉而又久違了的東西世故的全黑套裝精美的蕾絲展現女性曲線魅力的連衣裙和緊身胸衣一直以來這些都是Dolce&Gabbana 的王牌產品本季它們又恰好符合米蘭的潮流外套配短褲內衣暴露在外這樣的改變為什么沒有發生在經濟形勢急轉直下的一年前而是發生在一年后的現在?Dolce & Gabbana 的回歸是一次眾望所歸

Gucci向Tom Ford 取經

作為一名繼任者Frida Giannini 當然不會愿意經常聽到Tom Ford 的名字但她也該知道自己避免不了與前任之間的比較在加入了一些運動元素以及碳纖維和廣東縐紗后Giannini結束了Gucci 的波希米亞情懷使之更具摩登都市感同時也更接近Ford 的美學對印花的堅持是Giannini 自身不多的特色之一本季的新款為橙色和灰色搭配其后又出現藍和棕紫紅和黑的版本

據介紹小黑裙是這個系列的出發點可不知何故直到第14 套服裝才首次出現黑裙之前大多是解構主義的白色連衣裙和緊腿褲運動夾克套裝值得注意的是Giannini 在服裝細節上添設了更多復雜的做工特別是鏤空和對皮革的處理讓新系列比前幾季的作品更能體現工藝水準也許現階段的Giannini 仍不具備Ford 當年身為時尚領軍人的姿態和影響力但這不影響Gucci 在她的帶領下繼續高速發展在Gucci 的幾年任期里Giannini 已經認識到討好時裝編輯對她的工作并沒有太大幫助為了確保自己在Gucci的地位她要做的首先是討好消費者推出令全世界的顧客都易于理解并樂于購買的保險貨在這方面她的成績有目共睹